Author Archives: admin

Permalink to single post

Роза комнатная

Роза с давних времен и по сегодняшний день остается непревзойденной царицей цветов, символом красоты и величия. Она пользуется любовью и популярностью у всех народов мира. Первые упоминания о розе встречаются в древнеиндийской мифологии: богиня красоты Лакшми родилась в бутоне розы, что сделало этот цветок символом божественной тайны.

Комнатная роза

Комнатная роза

Род Роза (Rosa L.) относится к семейству розоцветных (Rosaceae Juss.) и включает около 400 дикорастущих видов, или шиповников, растущих в основном в умеренном поясе Земли, отдельные виды растут в субтропических регионах и даже в Заполярье. Человек в течение многих веков стремился получить новые, более совершенные сорта садовых роз. Каждый новый сорт представляет собой новое сочетание лепестков, формы цветка и листьев, богатства красок и аромата.

В основном розы – это многостебельные кустарники, но есть среди них лианы и почвопокровные. Высота их различна: от кустов-карликов (10-15 см) до полуплетистых и плетистых роз-гигантов (10 м). Побеги у роз чаще всего покрыты шипами, которые возникли в результате видоизменения волосков кожицы. Колючки могут быть разной формы (ровные или загнутые) и размеров и неодинаково густо располагаться на побегах. Шипы имеют и практическое значение для растения, так как они защищают его от повреждения животными, а у вьющихся видов служат еще приспособлением для зацепки, прикрепление к опоре.

Листья у розы сложные непарноперистые, на коротких черешках, с различным числом листовых пластинок: обычно их бывает 5-7 у ботанических видов и 5-9 у гибридов. Листья блестящие или матовые, гладкие или морщинистые, от красноватого (у молодых растений) до темно-зеленого оттенка.

Цветок имеет признаки, с помощью которых различают розы по видам и сортам. Цветки у роз обоеполые, различной величины – от мелких (1 см) до крупных

(12-16 см), с приятным, иногда сильным ароматом. Располагаются цветки на побегах одиночно или в соцветиях от 3 до 200 цветков. Форма лепестков может быть различна: плоские, отогнутые, с волнистым или зубчатым краем. По количеству лепестков в цветке выделяют простые формы (4-7 лепестков), полумахровые (8-20), умеренномахровые (от 20 до 30), среднемахровые (от 30 до 40) и густомахровые (более 40). Среди роз наиболее распространена розовая, красная, белая и желтая окраска. Выведены сорта с зеленоватыми, сиреневыми и даже черными цветками.

После увядания цветков на большинстве кустарниковых роз появляются яркие мясистые плоды, мелкие или крупные.

Ни одно декоративное растение не имеет такого разнообразия сортов и форм, как розы. Селекционерами разных стран мира в настоящее время создано около 30 тысяч сортов и форм. Все существующие сорта и виды подразделяются более чем на 30 садовых групп.

Наиболее распространены в декоративном садоводстве следующие основные группы роз: грандифлора, миниатюрная, парковая, ремонтантная, чайно-гибридная, полиантовая, полуплетистая, плетистая, флорибунда и почвопокровная.

Прекрасные розы распускаются не только в садах. К настоящему времени выведено много самых разных сортов роз, приспособленных к жизни в горшках. Приобрести такую розу можно в любом цветочном магазине. Обычно это небольшие компактные кустики высотой не более 30-35 см. Чаще всего в продаже можно увидеть розу миниатюрную.

Для комнатного цветоводства подходят следующие группы роз:

Бенгальские розы (Rosa bengalensis), или индийские (Rosa indica semperflorens) особенно хороши для комнатной культуры. В комнатах они не требовательные к условиям произрастания. Не требуют также периода покоя, как другие виды горшечных роз. Образует низкие, не более 50 см, кусты с сильноветвящимися побегами, покрытыми мелкими вечнозелеными листьями. В течение года они цветут почти непрерывно. Цветение очень обильное. Цветы махровые, сравнительно мелкие, душистые, красные, розовые и белые.

Чайные розы (Rosa tea). При создании чайных роз использовались бенгальские розы. Так называемая чайная роза в диком виде не встречается. В Европу чайные розы были завезены из Индии. Кусты от низких (высотой 50 см) до сильнорослых, иногда плетевидных (высотой до 2 м). Выведены также низкорослые сорта высотой не превышающие 30 см. Цветут непрерывно и обильно махровыми цветами более или менее плотного сложения, самых нежных и многочисленных раскрасок и оттенков. Цветки душистые, с так называемым чайным ароматом. Чайные розы очень нежны и восприимчивые к холоду и сырости. Хороши для комнатной культуры.

Полиантовые (многоцветковые) розы (Rosa polyanta — Rosa multiflora nana) были получены от скрещивания многоцветковой розы и китайской. Эти розы имеют низкие (высотой около 50 см) компактные сильноветвящиеся кусты. Карликовые розы характерны прекрасно сложенными душистыми полумахровыми и махровыми цветами, собранными в большие кисти. Цветение чрезвычайно обильное. Цветы розовые, карминные, желто-белые и других окрасок. Обильному цветению способствует короткая обрезка. Хороши для горшечной культуры. Употребляют также для бордюров при посадке более высокорослых роз.

 

Миниатюрные розы (Rosa minima). В 1810 году из Китая были завезены карликовые чайные розы. Они вызвали в Европе большой интерес и от скрещивания с низкими полиантовыми и другими розами были получены сорта, которые объединили в группу миниатюрных роз. Они являются крошечной копией садовых роз, имеют густо облиственные кустики высотой от 10 до 30 см. Листочки очень мелкие, матовые, темно-зеленые. Цветки махровые, иногда душистые, самой разной расцветки: от белой до почти черной, собраны в соцветия. Цветение обильное в течение всего лета. Имеются плетистые формы. Очень легко размножаются черенками. Размножать прививкой их нецелесообразно, так как при этом они теряют свое главное качество – карликовый рост. Обрезка не нужна.

 

Уход за комнатными розами

Местоположение: в комнатной культуре розы весьма капризны. Им необходимо самое светлое, солнечное, хорошо проветриваемое помещение. Культивировать лучше всего на юго-восточных и юго-западных окнах. Летом в полуденные часы растение необходимо притенять. На южных окнах для роз слишком жарко летом – цветки быстро раскрываются и быстро осыпаются; зимой подоконник южного окна – самое идеальное место.

Температура: с октября по март розы необходимо содержать при относительно низкой температуре (12-14°С). Горшки, зимующие на балконе, требуют защиты от промерзания земляного кома. После зимовки растение вносят в комнату и содержат при температуре 20-25°С. При соблюдении температурного режима розы порадуют вас длительным и массовым цветением.

Если у вас нет возможности содержать розы в прохладных помещениях то, покупая розы, выбирайте сорта, не теряющие на зиму листья, которые можно и зимой держать в теплом помещении. Для теплых комнат подходят Бенгальские розы, они не имеют периода покоя, и если использовать дополнительное искусственное освещение по 4-6 часов в сутки, они будут цвести до Нового года.

С середины мая, когда минует угроза заморозков, горшечные розы можно вынести на балкон или в сад. Свежий воздух только пойдет на пользу растениям. Розы необходимо приучать к свежему воздуху постепенно, регулярно проветривая помещение, не допуская холодных сквозняков. Если розы держать все время в помещении, они погибают.

Полив: розы в горшках требовательные к поливам, ежедневно контролируйте влажность почвы. В период активного роста (апрель – сентябрь) миниатюрную розу необходимо регулярно поливать теплой неизвестковой водой, ком должен быть влажным, но без избытка воды. В осенне-зимний период, если растение содержится при комнатной температуре необходимо поливать так же, как и летом; если зимует в прохладном месте – полив ограниченный, но не допуская пересыхания почвы.

Влажность воздуха: роза плохо переносит сухой комнатный воздух. Для поднятия влажности воздуха вокруг растения рекомендуется ежедневное опрыскивание из пульверизатора, вода не должна попадать на цветки – они покроются пятнами и опадут. Также можно поставить горшок на поддон с галькой выше уровня воды. Из-за сухости воздуха листья засыхают, бутоны опадают, не раскрываясь полностью. При холодной зимовке влажность следует понизить.

Подкормка: розы требуют много питательных веществ и сильно истощают почву. Без регулярного удобрения цветение ухудшается. С марта по август подкармливают розу каждые две недели полным минеральным удобрением. Осенью интенсивность подкормки постепенно снижают, прекращая к зиме. Хорошее действие на розы оказывает поливка почвы органическим удобрением: раствором птичьего помета или коровяка.

Особые требования: у большинства комнатных роз ярко выражен период покоя. Когда розы перестают цвести и формировать бутоны, их готовят к зимовке. Сначала розы начинают реже поливать, оставляя землю на день — два сухой между поливами, и не подкармливают. С октября у них начинают опадать листья. После того как все листья опадут, розы помещают в прохладное помещение с температурой 5-10°C. Полив почти прекращают, но доводить земляной ком до окончательного пересыхания нельзя, это губительно скажется на растении. Можно изредка слегка смачивать земляной ком. Период покоя обычно у розы заканчивается в марте. Ее переносят опять в комнату, обрезают и пересаживают в новую земляную смесь. После того как растения тронутся в рост, возобновляйте регулярный и обильный полив, а также подкормку.

Для того чтобы в дальнейшем розы цвели пышнее и обильнее, рекомендуется первые 2-3 бутона прищипнуть. Во время цветения своевременно удаляйте завядшие цветки, иначе начнут завязываться плоды, что может сильно ослабить растение.

Обрезка: большинство любителей не обрезают роз – жалеют резать ветви. В результате кусты становятся густыми, ветви вытягиваются и не образуют бутонов. Поэтому растения несколько лет не дают цветков. Обрезка кустов стимулирует цветение. Чтобы достичь обильного цветения, розы умеренно обрезают; слабые, плохо перезимовавшие растения обрезают сильнее. Процедуру проводят через каждые 2 года весной, перед началом роста. Чтобы не ослабить куст и не уменьшить цветение, рекомендуется обрезать ежегодно половину побегов. Слабые и тонкие побеги при этом удаляют совсем.

Если розы были куплены ранней весной, то к маю они уже отцветают. Их обрезают на 1/3, пересаживают в горшки большего размера и выставляют на балкон. Они дадут новые побеги и вскоре опять зацветут.

У миниатюрных роз удаляют только отмершие или поврежденные части побегов.

Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно весной. У взрослых экземпляров достаточно только менять верхний слой земли, а пересадку проводить раз в 2-3 года в рыхлую почву.

Лучший субстрат для розы – экологически чистый, с высоким содержанием гумуса, универсальный биогрунт или «Роза». Они содержат все необходимые питательные вещества и микроэлементы. Почвенную смесь для розы можно приготовить и самим из глинисто-дерновой, листовой земли и песка (2:1:1), с кислотностью

pH 5,5 – 6,5. Цветут миниатюрные розы лучше, если посажены в горшки диаметром 7-10 см.

Для достижения декоративного эффекта производители высаживают по 3-5 растений в один горшок. Уже к моменту продажи розам становится тесно (в дренажных отверстиях видны корни), и особенно острой становится нехватка питательных веществ. Кроме того, ком земли быстро подсыхает, что может привести к гибели части или даже всех роз.

Как только купленные розы потеряют декоративный вид, пересадите их отдельно в свежую земляную смесь. После посадки поместите розы на несколько дней в закрытый полиэтиленовый пакет, чтобы поддержать влажность. Постепенно увеличивайте проветривание.

Размножение: розы можно размножать семенами (дикие виды – шиповники), а также вегетативно (черенкованием, отводками, прививкой, делением куста, корневыми отпрысками).

В комнатной культуре хорошо себя чувствуют только корнеспособные розы, привитые погибают на второй год. Наиболее простой способ получения корнеспособных роз – укоренение зелеными черенками, взятых у растений, растущих в комнатных условиях. За месяц до взятия черенков растение подкармливают золой и фосфорными удобрениями и опрыскивают раствором хлорокиси меди (5 г на 1 литр воды).

Для черенков выбирают побеги с хорошо развитыми бутонами, цветущие или уже закончившие цветение. Острым ножом побег нарезают на черенки с 2-3 почками. Для уменьшения испарения удаляют нижний лист и наполовину укорачивают верхние. Перед посадкой нижние концы черенков выдерживают 6 часов в растворе гетероауксина (100 -150 мг на 1 л воды).

Укоренение черенков проводят в ящиках под пленкой, при температуре 22-25°C. Черенки высаживают наклонно. Глубина посадки не должна превышать 1,5 – 2 см. Черенки после посадки поливают и притеняют от прямого солнца. Необходимо поддерживать высокую влажность воздуха, несколько раз на день опрыскивайте черенки, ежедневно проветривайте. Укоренение происходит через 15-25 дней.

Повысить результаты черенкования помогает техника воздушных отводков. С нижней части цветущего побега удалите листья, острым ножом прорежьте кожицу в нескольких местах вдоль побега и сразу же укутайте в сфагнум или смесь песка и торфа. Обмотайте субстрат полиэтиленом и поддерживайте постоянно влажным. Через 3-4 недели на надрезах образуется белая ткань – каллус. Срежьте побег ниже каллуса и обращайтесь с ним как с обычным черенком: укоренение произойдет быстрее и в большем числе случаев.

Вредители: самые распространенные и наиболее опасные вредители роз это тля. Мелкие насекомые размером от 1 до 2,5 мм светло-зеленой, черной, красноватой окраски. Насекомые и их личинки расселяются на молодых побегах, листьях, бутонах и цветках. Высасывая клеточный сок, они вызывают деформацию листьев, цветоносов, растения слабеют, перестают расти, бутоны не раскрываются. Листья покрываются липкой медвяной росой. На сладких выделениях насекомых могут поселиться сажистые грибы. Растение необходимо обработать 2-3 раза мыльным раствором, при сильном заражении – актелликом (15-20 капель на 1 л воды).

Растение может подвергаться нападению паутинного клеща, если содержится в сухих и теплых помещениях. Клещ питается соком листьев, поэтому постепенно они приобретают серый цвет и гибнут. Постарайтесь повысить влажность воздуха. При сильном заражении обработайте растение актелликом или карбофосом.

Эффективным средством борьбы против клещей и тли считается раствор, приготовленный из тысячелистника обыкновенного. Траву настаивают, добавляют зеленое мыло (3-4 г). Этим настоем обрабатывают растение.

Возможные трудности:

Иногда, несмотря на все старания, листья роз увядают, а блестящая зеленая кожица побегов тускнеет и слегка сморщивается. Попытайтесь спасти такие растения, обильно полив почву и поместив ветки на 1-1,5 часа целиком в воду.

Внезапное опадение листьев – тревожный симптом. Оно может быть вызвано подсушиванием кома земли, нападением вредителей или резким изменением температуры и освещения.

Грязно-белый налет на листьях, молодых побегах, бутонах вызван заболеванием – мучнистой росой. Способствуют распространению болезни загущенные посадки, сухая почва вокруг корней, недостаток питательных веществ в почве, большой перепад дневных и ночных температур. При появлении первых признаков болезни растение опрыскивают 0,2%-ным раствором фундозола, обработки продолжают до тех пор, пока не перестанут появляться новые пятна.

Ржавчина на листьях – довольно редкая, но очень опасная болезнь, появляется в виде групп оранжево-желтых спор. Молодые побеги краснеют и сморщиваются. Заболеванию способствует недостаток в почве калия. Заболевшее растение опрыскивают фундазолом.

 

Greencorner-al.ru

Permalink to single post

Хризалидокарпус желтоватый.

пальмы Хризалидокарпус

пальмы Хризалидокарпус

Семейство арековых (пальмы). Родина о. Мадагаскар и Коморские острова. Эта пальма отличается особой кустистостью — ваи обильно ветвятся у основания и растение смотрится очень эффектно. Род насчитывает около 20 видов, распространение как комнатное растение получил Хризалидокарпус желтоватый Сhrysalidocarpus lutescens. Стебли его гладкие, зеленого цвета, вырастают до 12 м в высоту, листья перистые до 2 м длиной (в природе). Черешки густо покрыты черными чешуйками. В комнате со временем достигнет потолка.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ

Температура: Умеренная около 18-22°С. Зимний минимум 16°С

Освещение: Для хризалидокарпуса нужно светлое место, притенение от солнечных лучей. Но не стоит размещать эту пальму в затененном месте. Зимой освещение должно быть очень хорошим.

Полив: Полив должен быть равномерный, весной и летом обильный, а зимой умеренный. Горшок с растением ставят на поддон с водой, т.к. хризалидокарпус расходует много влаги. Пересыхать почва не должна.

Удобрительные поливки проводят с марта по сентябрь через 2 недели, специальным удобрением для пальм или любым жидким удобрением для комнатных растений.

Влажность воздуха: Очень любит опрыскивание и душ.

Пересадка: Хризалидокарпус пересаживают ежегодно или через два года. Почва — 2 части легкой глинисто-дерновой, 2 части перегнойно-листовой, 1 часть торфяной, 1 часть перепревшего навоза, 1 часть песка и немного древесного угля.

Размножение: Семенами без проблемно. Всходят семена через 30-40 дней, желательно использовать для проращивания семян комнатную тепличку и почвенный подогрев. Молодые сеянцы содержат при температуре 18-22°С

Permalink to single post

РОЗОВАЯ И ФИОЛЕТОВАЯ ДАЛИЯ (Георгина)

Название: в честь финского ботаника Андреаса Даля, ученика Карла Линнея. Русское название дано в честь петербургского ботаника, географа и этнографа И. Георги.
Георгины - цветы старинных усадеб фото 1
Описание
Род объединяет, по разным данным, от 4 до 24 видов, распространенных преимущественно в горных районах Мексики, Гватемалы, Колумбии. Многолетние растения с мясистыми, клубневидно-утолщенными корнями. Надземная часть растений ежегодно отмирает до корневой шейки. Стебли прямые, ветвистые, гладкие или шероховатые, полые, до 250 см высотой. Листья перистые, иногда дважды или трижды перистые, реже цельные, 10-40 см длиной, различной степени опушенности, зеленые или пурпуровые, расположенные супротивно. Соцветия — корзинки. Обертка чашеобразная, состоящая из 2-3 рядов зеленых листочков, сросшихся в основании. Краевые цветки язычковые, крупные, различной окраски и формы; серединные — трубчатые, золотисто-желтые или коричнево-красные. Плод — семянка. В 1 г около 140 семян, сохраняющих всхожесть до 3 лет. Запах у георгинов отсутствует, но есть ботанические виды, которые обладают нежным приятным ароматом.

В районах средней полосы России в открытом грунте георгины не зимуют. Используются георгины в одиночных, бордюрньгх и групповых посадках, выращивают их также на срезку и в горшечной культуре. Если история таких культур, как пионы, ирисы, хризантемы, восходит к седой древности, то георгины как культура очень молоды. В садоводстве георгины получили известность с конца XVIII века. Мало какая культура на протяжении своей истории испытывала такие взлеты и падения интереса к ней. Георгины выращивали в королевских садах, в их честь устраивали пышные празднества — и их же через некоторое время объявляли холодными бездушными цветами. Но вот селекционеры выводили новые формы, и популярность георгин снова возрастала.

В настоящее время ботанические виды в культуре не используются, уступив место сортов гибридного происхождения объединенных под названием Георгина культурная, или изменчивая (Dahlia x cultonim Thorsr. et Reis.). Известно более 15000 сортов, которые, согласно международной классификации, в зависимости от степени махровости и формы язычковых цветков, подразделяются на сортотипы: 1 —однорядные, 2 — анемоновидные, 3 — воротничковые, 4 — пионовидные, 5 — прямые кактусовые, 6 — кактусовые с изогнутыми лепестками, 7 — шаровидные, 8 — помпонные, 9 — декоративные, 10 — нимфейные. 11 — смешанные, 12 — полукактусовые.

Месторасположение:
Для выращивания георгин необходимо выбирать солнечные, защищенные от холодных и сильных ветров места с хорошей циркуляцией воздуха. Нельзя высаживать их на низких и заболоченных участках. Расстояние при посадке зависит от высоты и формы куста того или иного сорта. Участок, выбранный для георгин, должен освещаться днем по крайней мере шесть часов.

Почва:
Георгины растут на любых почвах, но оптимальной для них является богатый перегноем жирный садовый суглинок, рН 6,5-6,7. Хороша для георгинов и удобренная песчаная почва. Участок, предназначенный под георгины, с осени вскапывают, а весной перекапывают.

Посадка:
В условиях средней полосы георгины высаживают в открытый грунт в конце первой декады июня, когда минует опасность поздних июньских заморозков. Копают лунку на штык лопаты, вбивают кол длиной 130-150 см для подвязки будущего «куста», в лунку кладут, если того требует почва, перепревший навоз, 20-30 г суперфосфата, все хорошо перемешивают, обильно поливают и сажают с комом земли клубень, предварительно подрощен-ный дома на подоконнике или в парнике. При правильной посадке корневая шейка должна быть на 2-3 см ниже уровня почвы. Растение после посадки подвязывают к колу. Потом подвязку проводят по мере нарастания вегетативной массы «куста». Дальнейший уход состоит в регулярном поливе, прополке, рыхлении, подкормках.

Уход:
Включает пасынкование, периодическую подвязку к колышкам, регулярный полив и своевременную подкормку. Предварительно на каждом клубне следует оставить не более двух почек, в дальнейшем остальные побеги выламывают, чтобы не ослабить рост главных. Колышки для подвязки вбивают перед посадкой. Высота должна быть ниже предполагаемой высоты самого растения на 40 см. Стебли начинают подвязывать по достижении ими 30 см и продолжают это делать по мере роста, чтобы защитить их от выламывания. Окучивание растений преследует туже цель. Для более раннего цветения необходимо регулярно удалять появляющиеся пасынки — боковые побеги, отрастающие в пазухах листьев, причем делать это нужно как можно раньше, чтобы меньше травмировать растение. Начиная с четвертой пары листьев боковые побеги оставляют для формирования куста. Низкие сорта не пасынкуют.

Для получения большего количества соцветий, пригодных для срезки, главных побег прищипывают над четвертой парой листьев, образовавшиеся верхние боковые побеги — над второй. Удаляют центральный бутон, что приводит к удлинению и упрочнению цветоноса, увеличению размера соцветий. Это особенно важно делать, выращивая выставочные экземпляры. Если соцветия не были срезаны, то их удаляют, как только они начинают отцветать. В противном случае портится внешний вид посадок и задерживается развитие новых бутонов. Подкормки проводят после того, как растения приживутся после посадки (не раньше 5-7 дней), с интервалом в 10 дней, предварительно как следует полив растения.

Вокруг «куста» делают лунку глубиной 10-12 см, подкармливают, а потом сразу же лунку заравнивают. Для подкормки (3-4 раза) используют настой коровяка (1:10), добавляя к нему суперфосфат и азотные удобрения (20 г на 10 л воды). Хорошо также провести 3-4 подкормки суперфосфатом (50 г на 10 л воды) с добавлением 3-4 горстей древесной золы. При таком уходе достигается обильное цветение и величина соцветий намного крупнее. Подкормки проводят в июне и первой половине июля, а в августе дают только одну подкормку сульфатом калия для лучшего вызревания клубней 30 г на «куст».

Не следует чрезмерно увлекаться азотистыми удобрениями, так как при этом снижается интенсивность цветения, «куст» только набирает большую вегетативную массу, цветет слабо и образует клубни, которые плохо хранятся. С сентября прекращают полив и подкормки. Из вредителей на георгинах встречается слюнявая пенница, тля, цветоеды, слизни. Против тли помогает чесночный настой, настой шелухи лука, опрыскивание хлорофосом (10 г на 10 л воды), опудривание мокрых листьев золой. От мучнистой росы, слюнявой пенницы, а также тли и цветоедов можно использовать опрыскивание мочевиной (50 г на 10 л воды) или настоем коровяка (1:10). Опрыскивание проводят в вечерние часы или в пасмурную погоду. Против слизней рекомендуется посыпать дорожки, примыкающие к посадкам, железным или медным купоросом (10 г на м2) или суперфосфатом (30 г на м2) или обработать листья 10% отваром стручкового перца. В середине августа рекомендуется окучить георгины на 8-12 см, с тем чтобы уберечь корневую шейку от повреждения заморозками. С сентября прекращают полив и подкормки.

К уборке выкопку георгинов проводят в конце сентября — начале октября в зависимости от погоды:
Если заморозки были небольшие и опять установились теплые дни, то с выкопкой не стоит торопиться, пусть клубни дозреют. Если же температура продолжает понижаться и ожидается дальнейшее похолодание, клубни выкапывают. Перед выкопкой стебли растений срезают на высоте 8-12 см от корневой шейки. Осторожно выкопанные клубни просушивают в хорошо вентилируемом помещении, удаляют поврежденные и отмершие части, затем переносят на постоянное хранение с оптимальной температурой от 3-5 до 7°С, и с относительной влажностью воздуха 80-85°С. При более низкой влажности корнеклубни рекомендуется помещать в ящики и засыпать сухим песком или торфом или хранить в туго завязанных полиэтиленовых мешках. Более подробные рекомендации по хранению георгин зимой здесь.

Болезни и вредители:
Из болезней на георгинах встречаются вирусная мозаика, мучнистая роса, бактериальный рак. При поражении вирусной мозаикой на листовых пластинах появляются светло-зеленые пятна различных форм и размеров, пожелтения вдоль жилок листьев. У пораженных растений снижется декоративность цветка, отмечаются укороченные междоузлия, карликовость растения, короткая цветоножка. Заболевание может проявиться и в яркости окраски лепестков. Единственным средством борьбы является тщательная выбраковка и сжигание больных растений. Бактериальный рак обнаруживается на клубнях, как правило, осенью при выкопке. На корневой шейке больных растений появляются сначала уродливые почки, а позже образуются наросты размером 10-12 см. Пораженные клубни необходимо осенью отбраковать и сжечь.

Размножение: черенками, делением корнеклубня и очень редко прививкой.
Семенное размножение применяется преимущественно для группы немахровых сортов и при селекционной работе. Для приготовления рассады посев семян производят в марте — апреле в ящики со смесью торфа и песка (3:1). Чтобы избежать болезней, семена протравливают в течение 5-10 минут в растворе формалина (10 мл 40% препарата на 1 л воды), подсушивают на фильтровальной бумаге. Пикируют сеянцы обычно в торфоперегнойные кубики или небольшие гончарные горшки. В открытый грунт высаживают после окончания весенних заморозков. Для черенкования в конце февраля — начале марта кор-неклубни укладывают, после обработки 0,1 ( раствором мар-ганцово-кислого калия в течение 15 минут, на стеллажи или в ящики, засыпают на 1/3 высоты питательной легкой землей, умеренно поливают.

Температуру в помещении поддерживают около 20-25′С. Когда почки тронутся в рост, полив увеличивают, а температуру снижают до 15-18′С. Черенки берут спустя 3-4 недели, с конца марта до середины мая. Чтобы улучшить корнеобразование, применяют стимуляторы, в качестве которых использую калиевую соль гетероауксина, растворенную в воде. Она быстро разлагается на свету, поэтому все операции провоят при минимальном освещении и в непрозрачной посуде. Вначале готовят 200 г угольного порошка и просеивают его через мелкое сито (0,5 мм). Затем смешивают его с раствором гетероауксина (1 г калиевой соли на 200 мл снеговой воды). В смесь добавляют 100 г гумата калия или натрия, раствор молибденовокислого аммония (5 г на 100 мл воды) и 50 г талька. Все тщательно перемешивают. Полученную смесь высушивают без нагрева в темноте и толкут в порошок. Этого количества стимулятора хватает для обработки 15 тыс. черенков. В банку насыпают порошок слоем до 5 мм, так, чтобы черенок соприкасался с ним лишь срезом.

Так как черенки у георгин развиваются не только на корневой шейке, но и на корнеклубне, готовят острый режущий инструмент с прямым и изогнутым лезвием (его можно сделать из половинок изогнутых ножниц и пинцета). Тупой инструмент будет мять ткани растения, что приведет к загниванию. Черенок срезают с пяточкой. Чем она больше, тем успешнее укореняется растение. Однако с другой стороны увеличение пяточки ведет к уменьшению количества заготовленных черенков, так как с корне-клубня срезаются спящие почки, из которых позже разовьются новые побеги. При аккуратной работе с одного корнеклубня можно получить до 50 черенков. Инструмент необходимо дезинфицировать в спирте после каждой операции. Надо учитывать, что применение гормонов и правильная технология снятия черенков не принесут ожидаемого результата, если данный сорт обладает низкой способностью к образованию корней.

Для укоренения берутся черенки, стебель которых не менее 3 мм в диаметре, а длина — 8-10 см. Из более тонких получаются растения, очень поздно зацветающие или вовсе не успевающие зацвести. В теплице снимать черенки желательно рано утром или вечером. Срезанные днем в солнечную погоду побеги нередко погибают при укоренении. Это можно объяснить тем, что в такое время теплица сильно нагревается, уменьшается влажность воздуха, увеличивается испарение воды листьями, и побеги находятся в угнетенном состоянии. (То же можно отнести и к срезке цветов.) За 15-20 минут до черенкования корнеклубни необходимо опрыснуть водой, лучше снеговой или дождевой, чтобы увеличить тургор в клетках растений. Высаженные в ящики черенки обильно поливают теплой водой из мелкой леечки.

В ящик ставят бирку с датой черенкования. Два дня черенки должны находиться в затененном месте, затем 5 дней — под рассеянным светом. И только после этого их можно выставлять на солнечный свет, но не более чем на 8 часов в сутки. В период укоренения субстрат должен быть с подогревом. Поливать черенки следует с помощью опрыскивателя рано утром и вечером. Если температура в теплице поднимется выше 30°, опрыскивать растения нужно чаще. Увядшие по какой-либо причине черенки необходимо сразу же удалять. Окоренение происходит в среднем через 10-15 дней.

Из ящиков черенки высаживают в горшки, из парников — в открытый грунт. Перед посадкой растения необходимо закаливать. Укоренившиеся черенки в начале июня, высаживают группами или рядами на расстоянии 60-80 см. Корнеклубни делят незадолго до посадки, разрезая острым ножом на две — три части так, чтобы каждая «деленка» состояла из корнеклубня и кусочка корневой шейки с двумя — тремя глазками. Все порезы присыпают толченым древесным углем с серой (1:1). Посадку на место производят в конце мая — начале июня, заглубляя корневую шейку на 3-5 см (укоренившиеся черенки до первой пары листьев).

Использование:
Низкорослые сорта пригодны для создания рабаток, бордюров, массивов. Большинство же сортов применяется в свободных композициях и групповых посадках, в одиночной — эффектны обильноцветущие или крупноцветные. Сорта с длинными и прочными цветоносами используют на срезку.


Источник:

http://flower.onego.ru